Показать содержимое по тегу: WINGROAD

Б/у фары "контракт" мне показались очень приличными и я не смог себе отказать. Купил, помыл, освежил парами без полировки и поставил на машину. А то света вообще не было. Без света как-то совсем стремно ездить.

Для полировки приобрел набор китайских шкурок с парогенератором.

Снял несколько видосиков.

Про наборщик тут

 

Это про новые фары без полировки, но после чайника

 
А тут шлифанул старую фару и прошёлся чайником
 
 

Я так понимаю я не полностью снял лак. Это понятно по оставшейся потертости на полированной фаре.

Далее на фото мои старые фары. Одна после помывки, вторая после первой попытки восстановить. Думаю есть ли смысл углубляться. По-моему и так светить будет отлично.


 
Фара отмытая Доместосом внутри. Фара без полировки.

 
Фара отмытая Доместосом внутри. Фара без полировки.

 
Фара отмытая Доместосом внутри. Фара без полировки.

 
Фара отмытая Доместосом внутри. Фара после полировки.

 
Фара отмытая Доместосом внутри. Фара после полировки.

 
Фара отмытая Доместосом внутри. Фара после полировки.

Далее попробовал снять не убранные дефекты: паутинка, трещины, протертость лака до пластика.


 
Фара отмытая Доместосом внутри. Фара после полировки.

 
Фара отмытая Доместосом внутри. Фара после полировки.

 
Фара отмытая Доместосом внутри. Фара после полировки.

7000р это две контрактные фары 26010WD026, 26060WD026 плюс набор для восстановления фар.

Понедельник, 21 декабря 2020 08:21

Установка Tomahawk 9010 на Nissan Wingroad WHNY11 2001

Тема существования Nissan Wingroad Y11 и Tomahawk 9010 за долгие годы раскрыта неплохо, но есть моменты о которых в некоторых очётах умалчивают. Поэтому я расскажу только о том с чем столкнулся в процессе и дам ссылку на неплохой отчет по установке где будет много того о чем я рассказывать не стану. Например красивые картинки. Хотя немного полезного я себе сюда как всегда украду, а именно цвета проводов и точки подключения.

Для начала сбегайте на запись о которой я говорю, вдруг там будет что-то полезное для вас, а потом обязательно вернитесь обратно за нюансами о которых автор предпочел умолчать, либо просто не знает.

  1. Самое полезное что я нашел у автора это конечно информация о цветах проводов.
    Подключение массы к болту под крышкой у педали акселератора. Снимаете крышку и заглядываете. Болтик есть. Все массы на него.
  2. Далее под ним находим жгут и потрошим его:
    1. Розовый провод. Концевик багажника
    2. Красный с белой полосой. Концевые выключатели всех дверей
    3. Зеленый с желтой полосой Зеленый с черной полосой Сигналы поворотов
    4. Синий с оранжевой полосой. Тахометрический сигнал. (Автор не дал полной информации, но в комментариях написал, что лучше подключаться к датчику давления масла, но почему-то не сообщил где его искать.)
  3. Далее подключение стоп сигнала выполняем на лягушке педали тормоза. Добраться можно. Красный с зеленой полосой.
  4. Далее центральный замок, тут сложнее. Тут либо читаем автора, либо все просто как у меня. В моем случае я установил на переднюю дверь привод управления замком, который приобретается отдельно от сигнализации и и подал на него управление с сигнализации. Все согласно мануалу сигнализации. Теперь Центральный замок управляется так как задумал Ниссан. В моём Ниссане на передней двери ЦЗ не было.
  5. Подключения на замке зажигания.
    1. Белый с красной полосой. Постоянный плюс.
    2. Черный с красной полосой — Зажигание 1
    3. Черный с розовой полосой — Зажигание 2
    4. Белый с синей полосой — Аксессуары
    5. Черный с белой полосой и Черный с Синей полосой — Стартер (Тут тоже автор умолчал о том что с сигнализации идет один провод, а стартер управляется двумя. И е просто двумя, а один провод подключается до пружины запуска ключа зажигания, а второй в после сжатия пружины ключом. И тут есть момент, на который нельзя закрыть глаза. Об этом далее)

Важно. Можно конечно росто взять и соединить два провода стартера. Работать запуск с сигнализации будет, но Вы столкнетесь с проблемой: когда будете вставлять ключ в положение On, на запущенном сигнализацией двигателе, Вы легко можете докрутить до контакта первого стартерного провода. И тогда, из-за того что у вас 1 и второй стартерный провода соединены, Вы на запущенном двигателе запустите стартер. Возможно проблему решает реле блокировки стартера, которое идет в комплекте с сигнализацией. Не проверял. Но реле ставят далеко не все - лишняя вещь. Таким образом не надо соединять два провода вместе, а нужно подать на них сигнал от сигнализации через диоды. Тогда задуманный Ниссаном функционал останется сохраненным.

Момент второй. Автор считает, что на Ниссан как-то неправильный сигнал тахометра. Вероятно сигнал содержит постоянную состоявляющую, которая мешает адекватной оценке сигнала контроллером сигнализации. В моём случае никаких проблем нет - все заработало как есть. Контроль по тахометру работает хорошо. Не забудьте обучить сигнализацию сигналу тахометра согласно мануала. Если же нет то эту проблему принято решать добавляением в схему неполярный конденсатора 2.2 мкФ х 63В. Проблема должна быть решена.

Удачной инсталяции, товарищ!

 

Купил правильный obd2 адаптер работающий с программой Econ Tool на Nissan Wingroad Y11 2001 года выпуска. Естественно адаптер на чипе PIC18F25K80 тактовой частотой 5ГГц, а не на его эмуляторах. Доступен в разных коробушках. есть версия Bluetooth и Wi-Fi. Отгрузки и Китая и России. Вот ссылка

2дефендероводы: Естественно двигатель td5 этот адаптер читать не будет, а вот пуму будет. Так что всем владельцам TD5 и ему подобных двигателей не посвящается. Для всех Вас уже давно есть другая статейка и другой более дорогой, но более серьезный сканер. Вот на него ссылка

Опубликовано в ДВИГАТЕЛЬ
Суббота, 26 сентября 2020 08:16

Ремонт ходовой Nissan Wingroad WHNY11 1.8 4WD

Внимание! Вся информация в материал заимствована и требует проверки, кроме того что помечу отдельно.

Аммортизаторы передние

* Kayba 333308/333309 20 мм Nissan AD (жесткие)
* Kayba 333310/333311 20 мм Nissan Wingroad (мягкие)
* Kayba серия UltraSR, номера 323061/62 (альмеровские)
* Tokico B2245/B2246 20 мм
* Tokico B2247/B2248 20 мм
Есть еще другие, но по ним размеров штока нет (на 4WD идет 20мм)
Левая и правая разные

Пружины передние
* KYB RK3911 — По английскому каталогу каябы (в Российском вообще нет Wingroad)
* KYB RC2222 1730р www.drive2.ru/l/477170730220388473/
* OBK C4N43431 1443р www.drive2.ru/l/4315817/
Я так понимаю левая и правая одинаковые

Задние аммортизаторы:
* RH — 56210WD425, 56210WD426, 56210WE825, 56210-WD326, 56210-WA026, 56210-WD301
* LH — 56211WD42556211WD426, 56211WE825, 56211-WD326, 56211-WA026, 56211-WD301
Я так понимаю левая и правая одинаковые, чем отличаются номера хз

Задние пружины
* KYB RK7623 (По английскому каталогу каябы — такие я сам поставил www.drive2.ru/l/9910144/)
* OBK C4N43431 говорят усиленные (хотя размеры идентичные с каябой)
Левая и правая одинаковые

Далее украдено отсюда https://www.drive2.ru/l/3658512/, ранее с форума

Лечим Бряк подвески! :-)>

Всё гарантированно и перепроверено(так что дальше просто некуда) >:(

В первую очередь(в 95% случаев!) лечите БРЯК направляющих переднего тормозного суппорта (и только потом инспектируйте подвеску дальше) — набейте температуроустойчивой смазки в «колодцы» направляющих суппорта, или купите/поменяйте на новые (хотя смысла не вижу – колодцы разбиты), лучший вариант проточить на направляющей канавки/проточки и вставьте резиновые масло/термо/износостойкие колечки (тут главное найти колечки), или стяните половины суппорта вырезанным кольцом от колёсной камеры(резиновой), или воткните м\у половинками суппорта обрезок шланга, или … масса вариантов на форуме => как всегда ПОИСК рулит – всё рассказано! ;-)
Неплохо также проинспектировать на износ передние тормозные накладки (Nisshinbo-PF2435, LUCAS-GDB7043(но только именно Лукас, а не TRW), Sangsin-SP1156(СангшЫн который "Hi-Q" не берите — посвистывают)), особенно торцевые прижимы и теплоотводные пластины на предмет бряка(кое кто их называет "противоскрипные", а чему там скрипеть? подешевле нашЫх вот эти- 41080-95F0A корейский оригинал от АльмерыКлассик, и в коробочку с т/накладками от Kortex кладут парочку пластин *THUMBS UP*). Торм/диски тоже не помешает проинспектировать(сточить буртики), а если есть трещины или большой износ — брать новые(ща комплект = 1,5Круб).

Деталь=====Симптом(мы)=====Производитель(приличный)-Код

Ахтунг: с/блоки, линки, втулки, шары, концы, тяги, подшипники и з/аморты(2WD)
на ПРАВЫЙ-ЛЕВЫЙ НЕ РАЗДЕЛЯЮТСЯ! — это для "особопытливых" клубней и "супер"продаванов/впарьщиков.

1 Задний сайлентблок п/рычага===== Гремит на кочках, трещинки, обрыв от обойм===== ориг. № 54570-4М410, RBI-N2432WB

2 Передний с/блок п/рычага=====Гремит на кочках, трещинки, обрыв от обойм===== ориг. № 55044-4М410, RBI-N2432WS

3 Стойка п/стабилизатора (линки, «яйца»)=====Щелкает, люфтит и изношены резинки (опорные «шайбы» и сам пыльничек) =====ориг. № 54618-50Y00, 555-SL4740, QSTEN-STB001, отечественные Rst-NI0214001.
(чтоб не прокручивало при затяжке верхн/гайки – «накерните» резьбу возле пыльничка).
Много раз ставил корейские от Sonata-II, а теперь (ч/з болт) такие SAT-ST4882060032 (нужно выдержать вертикаль линка накинув на болт несколько шайб или толстую гайку >D).
Резиновые «шайбы»(если нет в комплекте или маловастого D) подходят недорогие от тойотовского аморта ориг. № 9094801003, можно и полиуретан X5resource-450070. (ниссановские ориг. дороже). Есть рекомендация брать втулку навех дороже, но "с выступом". === ориг.№ 56112-58Y00, JapanCars-J71001, Tochka opory-202658, Toyota-4881736010, я беру X5resource-450063(они потолще).

4 Разрезные втулки (опора) п/стабилизатора=====Вылезла из под крепежа, потеряла эластичность, съежилась/износилась и не обжЫмает(овалотверстие), стук===== original 546134M420, но можно обмотать кусочком резины вырезанным из старой камеры и ещё послужат. Замена на полиуретановые 320018, 201641, а на WRY11(QR20) №-ра другие(!)= 54613-4M720, Tochka opory-201643(полиуретан в 2 раза дороже оригинала) или 320243. (чуть больше толщина стаба).

5 Шаровая опора=====Щелкает, стучит на кочках, люфтит====555-SB4592, FLENNOR-FL***D(это говно не брать!), DELPHI-TC435, CTR-CBN30(оказалась длиннее ~на 7мм пришлось спилить и купить самоконтрящуюся гайку (у этой шаровой D конуса в нижней части поменьше оригинального на 0,4мм и потому она "лезет" дальше и задевает за замок хомута пыльника ШРУСа, а то и вовсе упираецо), HANSE-HB800212 (питерский завод), QH-QSJ1127S.
Бывает разница в посадочном D (у 4WDистов при чугунном рычаге на 1мм больше =39мм). А ещё поговаривают что пыльничек к ней подходит от рулевого наконечника с ТАЗ-8(тот что силиконовый), но можно и Форсаж-F106F(для ниссанов) за 65рэ попробовать…

6 Рулевой наконечник=====Щелкает, стучит, люфтит=====WFY11(QG): 555-SE4581, CTR-CEN9 (шаг резьбы 1,25мм)
WRY11(QR): 555-SE4871 (ВНИМАНИЕ! резьбовая часть толще и шаг=1,5мм, вместо 1,25мм на WFY11(QG), вероятно такое изменение на всех рестайлах, и точно на 4WD! — типа усилили).

7 Рулевая тяга=====Щелкает, стучит при повороте руля, люфтит=====для WFY11(QG): 555-SR4850, CTR-CRN22, LYNX-SR5718; для WRY11(QR), а также для 4WD!: 555-SR4860, CTR-CRN24(тут в отличии от SR4850 почему-то стопорной «шайбы» в коробке нет – берегите старую), с резьбой тоже что и выше, можно поменять парами, а пыльники тяг и старые не убиваемые.

8 Рулевая рейка=====При резком разнонаправленном вращении стучит, люфт баранки=====Подтянуть чуть-чуть (не более 25-30-ти градусов, легко подлезть обычной трещёткой, предварительно скинув рейку вперёд с 3-х болтов => лезть сверху длинющим воротком м/у ДВС и "стенкой" салона). Для WRY11(QR), вообще легко, ключём на 24.
Сальник на концы прекрасно подходит недорогой тоётовский ориг.№ 90311-24010. Ещё стучёк левого плеча в подубитой р/рейке встречаиццо(когда подтяжная гайка уже не помогает), но тож лечится — подкладыванием уплотнителя, вытачиванием капролоновой втулки(размеры см. на форуме) и т.д.
8а Есть ещё крестовинки рулевой колонки 2шт. нижняя=верхней (D колпачков 15мм, h соответственно 39мм), GMB-ST1539, а по FASTу только узел в сборе = дороговасто.

9 Амортизатор=====Нет упругости при покачивании капота и в поворотах, течь, стук=====ПЕРЕД KYB: правый 333310, левый 333311 (333308, 333309) и не надо гнать что одни жёсткие другие мягкие, всё различие в наличии/отсутствии уха для проводка ABS, Tokiko: B2247 и B2248 (B2245B2246 и B1099B1100 на форуме ещё несколько вариантов), голландские BJS: DG3310(правый) & DG3311(левый) очень достойные если красные (+там пыльник/отбойник в комплекте), чёрные не брать — левак, ещё брал Optimal подороже и претензий нет.
пыльник+отбойник отдельно, отечественный от Mr-universal — 10106, RBI-N1432FZ (оригинал 540524M400), на сайте есть варианты и от VTR(отбойник целиковый сверху пыльника) и на/от Nissan Maxima.

ЗАД (2WD!) KYB 343240, BOGE 27-A80-A, а также суперские по цене и качеству Tokico E2960 от PrimeraWP10, думаю что на Примерку они всёж пожёстче/"крепче" будут, только чуть "доработать"/расшЫрить отверстие вверху круглым напильником(до D=16.5мм), а внизу обрезать длину центральной втулки ножёвкой (по 6мм с обоих сторон):
www.wingroad.ru/forum/ind…g58683;topicseen#msg58683
А вот и ещё вариантег от витал. KYB 443312, Tokico 2048(масло)E2048(газ+масло)
(WэDисты опять нервно курят в сторонке :Р — ну не люблю я такой(муфтовый) "4"WD).

10 а Передняя подушка ДВС=====ДВС излишне «клюёт» при переводе АКПП с P/N в R или D, вибрация, обрыв резины от внешней обоймы=====RBI- N0932FZ (поставляется запрессованная в дюралевый корпус, т.е. в сборе), N0932F – только картридж (дешевле), заменяеццо как любой с/блок. Для WRY11(QR, другой корпус(стальной) – менять/перепрессовывать только картридж(и лучше брать как картридж), размеры одинаковые с WFY11).

10 б Задняя подушка ДВС=====ДВС излишне «клюёт» или "вибрирует", обрыв/слом резины от внешней обоймы или центральной втулки=====RBI- N0932EZ (оригинал 113204M400), N0932E – только картридж (дешевле), заменяеццо как и любой с/блок. Для WRY11, думаю, что ФСЁ одинаково.

10 в Левая подушка ДВС(вернее картридж подушки АКПП)=====ДВС излишне шевелицо=====RBI-N0932LM – только картридж(дешевле), заменяеццо как и любой с/блок. Кому нужна(замяло железо) в сборе, дешевле АльмераКлассиковская original-1122095F0B или 2427031010.

11 Подшипник передней ступицы (ППС)=====Гул/шум, подтормаживание, подруливание===== (подшипник закрытого типа – сальники не нужны) NSK-40BWD15AJB5C01, HL Group Oy-900590P, не дорогой оригинал-4021095F0A от АльмерыКлассик (производства SKF) (родной оригинал-402104M400) он одинаковый для WFY11(QG) и WRY11(QR) ну и для 4WDовых Y11 тожЫ)
ВАЖНО: этот № ставиццо на Винги с разносом колёсных шпилек 4*114,3(!), на AD и Винг-LE с разносом 4*100 № ДРУГОЙ(и размерность ППС другая).

11а ПодшЫпник задний (для WFYиWRY там всё в сборе = хаб) оптимально(!) SAT-ST4320073R08(кольцо ABS и шпильки перепрессовать со старого), оригинал очень дорог.

12 Сайлентблок заднего продольного рычага(в пороге, у 2WD)===== Если стрельнуть з/колёса на электронном сход/развале — скажут обязательно менять(но необязательно, у нас геометрия такая, да они и не убиваемые практически)===== Аналог от Avenir W10, MASUMA RU-214 (ориг. № 55045-70N00 = 55045-WE000) Спасибо, vovan!

Нучо, WэDисты, накурились? Тогда и на вашу улицу кулёк пряникофф:
пункт-9 ЗАД, для 4WD: По моим соображениям разницЫ в 56210WD32656211WD32656211WD42656210WD426 и т.д. НЕТ и у заменителя тоже один № 130093. Соответственно при заказе нужно проценить все эти номера и выбрать из них один, заказав количеством 2 штуки. Есть ещё KYB-NSF 9114 и WSF9114(тож вроде подходят — пробуйте…)

Опубликовано в МОСТЫ И ПОДВЕСКА